Korsika by Stefan Felten - Mare a Mare Nord, Mare e Monti Nord

Korsika 2007 und 2008

2008-11-04T19:46:00.000+01:00

Wildes Korsika: O.k. so richtig wild ist es eigentlich nicht mehr, einmal abgesehen von der atemberaubenden Natur, den wilden Hausschweinen und freilaufenden Kühen und den Graffitis der korsischen Unabhängigkeitsbewegung. Zweimal habe ich die Insel von der Ostküste bis zu Westküste zu Fuß überquert, 2007 auf dem 'Mare a Mare Nord' und dem 'Mare e Monti Nord' (blau) und 2008 auf dem 'Mare a Mare Centre' sowie dem 'Mare e Monti Sud'. Bei Male war ich begeistert von den tollen Ausblicken, dem morbiden Charme der Dörfer, der Freundlichkeit der Korsen, der deftigen korsischen Küche und den tollen Badestränden. Ideale Reisezeit ist das Frühjahr, der Spätsommer und der Frühherbst. In beiden Jahren habe ich meine Wanderungen Ende September / Anfang Oktober noch mit schönen Strand-Tagen ausklingen lassen können.

2007: Mare a Mare Nord (blau); 2008: Mare a Mare Centre (rot)

In Kürze mehr!

Der 'Mare a Mare Nord'

2008-11-03T14:17:00.002+01:00

Wanderern und Bergsteigern, die an Korsika denken, fällt meist der legendäre GR20 ein. Da ich nicht schwindelfrei bin, habe ich mich gar nicht erst auf den GR20 getraut. 2007 entscheide ich mich für den 'Mare a Mare Nord', der mit gut 20.000 zu überwindenden Höhenmetern ein recht anspruchsvolles Höheprofil hat. mehr ...

Der 'Mare a Mare Centre'

2008-11-02T00:21:00.002+01:00

Der 'Mare a Mare Centre' startet etwa 80 Kilometer weiter südlich. Der Weg quert ebenfalls den GR20, erfordert aber nicht das Überwinden so vieler Höhenmeter (insg. 10.000 m). Auch am ende dieser Tour erwartet Wanderer ein schöner Badeort mit tollen Ständen.mehr ...

Meine Korsika-Bilder

2008-11-01T00:24:00.000+01:00

Etappe 10: Porto Pollo - Olmeto

2008-09-22T11:13:00.022+02:00

Am Morgen heißt es rechtzeitig aufstehen, denn schon am Mittag will ich den Bus von Olmeto nach Porto Vecchio nehmen. Diese letzte Etappe ist quasi nur der Weg zum Bus, aber immerhin 11,1 Kilometer lang.

Ziemlich öde und teilweise auch gefährlich führt der Weg nach dem östlichen Ortsausgang von Porto Pollo die Landstraße entlang um das riesige Wasserschutzgebiet im Mündungsgebiet des Taravo herum, bis der Weg über ein Piste wieder in die Berge führt.

Tipp: Wenn ich den Weg nochmal gehen würde, dann am Strand entlang bis kurz hinter der Mündung des Tavaro. Etwa in Höhe eines dort am Hang stehenden Genueser-Turms würde ich versuchen auf die Landstraße D 157 zu kommen. Der würde ich Richtung Nordosten folgen, bis sie nach gut einem Kilometer an einer Kreuzung nach rechts wieder auf den 'Mare e Monti Sud' führt. Aber Achtung: Ich habe gehört, die Bauern in dieser Gegend mögen Wanderer nicht so gerne.

Ab der Kreuzung mit der Schotterpiste führt der Weg stetig bergan, vom Meeresspiegelniveau bis auf 188 Meter an der 'Bocca di a Falcunja'. Von dort aus gibt es an klaren Tagen einen wunderbaren Blick über die Bucht von Propriano. Die Stadt Propriano ist gut zu sehen, während der Weg unspektakulär am Hang weiter bergauf führt bis auf 339 Meter.

Hinter der Kreuzung an einer Landstraße fängt der Weg langsam an schön zu werden. Er führt unterhalb des Monte Barbatu (516 m) durch einen grünen Tunnel. Die Aussicht ist zwar nicht weit her, der Wald dafür aber sehr schön. Am Weg entlang ziehen sich kilometerlange korsische Natursteinmauern. Kleine, hervorragende Treppen führen immer wieder auf bewirtschaftete Grundstücke mit Kastanien und Olivenbäumen.

Am Flüsschen Campaluba macht der Weg einen großen Bogen nach Süden, um wenig später wieder nach links abzuknicken. Jetzt gibt es schon wieder mehr Häuser. Hinter der (Ferien-)Siedlung Raja gibt es den ersten Blick auf Olmeto. Ab hier führt der Weg leicht bergab bis zum Ortseingang an einer engen, aber viel befahrenen Haarnadelkurve. Schön stehen die vielen historischen Häuser am Hang über einem großen Tal oberhalb der Bucht von Propriano.

Bis der Bus nach Porto Vecchio kommt, habe ich Zeit für eine Besichtigung des Ortes und einen Imbiss. Mittlerweile scheint die Sonne vom blauen Himmel, und es ist sehr heiß geworden. Immer wieder halten Touristenautos in dem Ort. Doch nicht alle Touristen gehen durch die teilweise steilen Gassen des Ortes, mit seinen malerischen, teilweise auch verfallenen Häusern. Auch im quirligen Olmeto zeigt sich der morbide Charme der Insel.

Um 17 Uhr geht dann mein Bus an der Haarnadelkurve. Eine Bushaltestelle ist hier nicht wirklich gekennzeichnet. Gut drei Stunden später erreiche ich Porto Vecchio an der Ostküste. Dort habe ich ein Hotel gebucht. Die Touristenhochburg gefällt mir nicht, ist mir zu rummelig. Ich fahre am nächsten Morgen (eher Vormittag) mit dem frühen Buss Richtung Bastia, wo ich am Nachmittag eintreffe.

An der Crocetta werde ich von dem Hotel abgeholt, das ich gebucht habe. Es liegt wieder nur einen Kilometer vom Airport entfernt. Am nächsten Morgen werde ich in strömendem Regen schon früh zum Flughafen gebracht. Bereits um 9 Uhr lande ich wieder in Köln.

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Etappe 09: Coti Chiavari - Porto Pollo

2008-09-19T11:44:00.011+02:00

Heute heißt es absteigen zum Mittelmeer in den kleinen Hafenort Porto Pollo. Hier endet der 'Mare a Mare Centre'. Nach dem Frühstück im Hotel von Coti Chiavari führt der Weg zunächst weiter entlang der Dorfstraße. Kurz vor dem Ortsende gabelt sich die Straße.

Der Weg führt mich und eine deutsche Wanderin aus Köln mit Ultra-Leichtgepäck, die ich gestern Abend im Restaurant kennengelernt hatte, nach links den Berg hinauf. An einer Haarnadelkurve führt der Weg mit schönem Blick auf eine Piste in Richtung einer Bergkuppe über dem Meer.

Bevor der Weg auf diesen Hügel führt, heißt es nach links absteigen. Von oben sieht man schon die Bucht von Cupabia (Baie de Cupabia) mit ihrem wunderbaren Sandstrand. Unten am Fuß des Hanges kreuzt der Weg erneut die D 155, bis er nach einem weiteren Kilometer die Bucht am Plage de Cupabia erreicht. Um diese Jahreszeit ist hier nicht mehr viel los. Die Bar hat zwar noch geöffnet und in der Nähe ist ein Campingplatz.

Nach einem Sprung ins kühle Nass und einem Drink an der Bar steigen wir hinter der Bucht wieder bergauf in den Ort Serra-di-Ferro. Hier wollte meine neue Begleiterin eigentlich bleiben. da der Tag aber noch jung ist und die Feriensiedlung mit ihren Hotels nicht sehr schön, steigt sie mit mir hinab nach Porto Pollo.

Der Ort liegt in der nächsten Bucht und hat wunderbar langezogene Strände an seinem am südöstlichen Ende (Plage du Taravo, Foto). Ich habe mir ein Hotel in der Ortsmitte reserviert, meine Begleiterin findet eines am Strand im Ort. Am Westende des Ortes liegt der Yachthafen mit einem Luxushotel (Foto oben).

Während meine Begleiterin am kommenden Tag weiterzieht bleibe ich drei Nächte. Das ist meine Strand- und Badeeinlage. Am ersten Tag bringe ich die Wanderin aus Köln zum östlichen Ortsausgang und gehe dann selbst an die wunderbare Plage du Taravo. Dort relaxe und (sonnen-)bade ich den ganzen Tag. Eine Bar (mit Campingplatz) sorgt für Schatten und kühle Getränke. Es ist ruhig und beschaulich.

Am kommenden Tag beschließe ich, einen Ausflug zur 'Punta di Porto Pollo' zu machen. An deren Nordseite gibt es tolle Möglichkeiten zum Felsenbaden. Glasklares türkisfarbenes Wasser macht das kühle Nass an diesem heißen Tag zu einem besonderen Genuss. Wer schnorcheln möchte, findet hier ein wahres Paradies.

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Etappe 08: Bisinao - Coti Chiavari

2008-09-18T10:59:00.022+02:00

Nach dem schönen Abend, der ruhigen Nacht in der tollen Gîte und einem hervorragenden Frühstück geht es am Morgen auf der Dorfstraße zurück bis kurz hinter den Dorfausgang. Dort führt der Weg in ein Tal hinab, wo gerade massive Rodungsarbeiten für eine neue Piste stattgefunden haben. Ein schöner Wanderweg ist was anderes.

Die Arbeiter haben die noch nicht fertige Piste im früheren Pfadverlauf ordentlich durchgepflügt. Viele Wegmarkierungen fehlen, und ich bin mir immer wieder unsicher, ob ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg bin. Am Ende geht es auf dieser Kraterpiste dann noch steil bergan, bis der Pfad endlich nach rechts weiter hinunter ins Tal abzweigt.

Unten, an einem Fluss unterhalb des Ortes Pietrosella, geht es um fast 100 Meter im Wald steil bergan, bis der Pfad auf eine Seitenstraße des Ortes führt. An der Hauptstraße angekommen, liegt rechter Hand die Kirche des Ortes mit ihrem massiven Glockenturm. Der Weg geht auf der Hauptstraße nach links weiter, bis er nach etwa 300 Metern nach rechts auf einem Pfad steil den Wald hinauf führt. Achtung: Diesen Abzweig kann man leicht verpassen.

Nach kurzem, steilen Anstieg führt der Pfad auf einigen hundert Metern gemächlich bergan, bis er am Berg Pruno (564 m) seinen Höhepunkt erreicht. Ab hier gibt es wieder traumhafte Ausblicke aufs Mittelmeer und den 'Golfe de Valinco'. Heute ist auch der Blick nach Porticcio frei, dem Ausgangspunkt des 'Mare e Monti Sud' am südlich Ende des 'Golfe de Ajaccio'. Sogar bis zu den 'Iles de Sanguinaires' bei Ajaccio geht der Blick bei klarem Wetter.

Kilometerlang führt der Weg nun teilweise auf einem Kamm entlang, teilweise durch niedriges Gestrüpp, das den Blick versperrt aber Schatten spendet. Immer wieder liegen Höfe am Wegesrand, verlassen. An der Bocca die Gradello gibt es eine Einkehrmöglichkeit in einer Bar mit Restaurant, denn hier kreuzt die Landstraße D 355 den Weg.

Nach einer Erfrischung gehe ich in der Mittagshitze weiter über die Punta di a Chiappa Rossa und genieße immer wieder die wunderbare Aussicht aufs Meer. Der Weg scheint aber irgendwie kein Ende zu nehmen. Am Ortseingang von Coti Chiavari kommt er aus dichtem Wald auf die Dorfstraße. Auf 503 Metern Höhe ist man hier aber schon fast am Meer, Luftlinie knapp zwei Kilometer.

In Coti Chiavari gibt es keine Gîte, nur zwei Hotels und eine Pension. Dort habe ich mich bei Madame Silvie Piretti eingemietet. Für 50 Euro bekomme ich ein komplettes Appartement, allerdings ohne Frühstück. Die Madame ist Professorin an der Universität von Corte und bessert mit der Vermietung ihren Lebensstandard auf.

Ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich noch ein paar Stunden auf Madame Piretti warten muss. Das fällt in dem schönen Ort mit dem wunderbaren Blick aufs Meer nicht allzu schwer. Toll, die alten Häuser und die schöne Kirche, die auf einer Kuppe am Hang steht. Die Bar des Hotels an der Dorfstraße bietet schattige Plätze und kühle Getränke. Obwohl bereits Mitte September, ist es heute extrem heiß.

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Etappe 07: Col S George - Bisinao

2008-09-17T11:04:00.011+02:00

Am Morgen wird es Zeit, diesen lauten Ort wieder zu verlassen. Zunächst führt der Weg auf einer Piste nur sachte bergan, bis er nach etwa einem Kilometer steil bergan bis hinauf auf eine Piste führt. Von dort gibt es erneut wunderbare Blicke auf die Mittelmeerküste bis nach Ajaccio.

Unten am Küstenstreifen des Golfe de Ajaccio sind malerische Buchten auszumachen. Der Wunsch, ins kühle, blaue, klare Nass zu springen, kommt auf. Der Weg führt auf gut 800 Metern Höhe auf einem Bergkamm entlang bis zur Punta Cozzaniccu (1059 m). Dort heißt es "Augen auf!", denn die Wegkreuzung des 'Mare a Mare Centre' mit dem 'Mare e Monti Sud' ist schnell verpasst, wenn man aus dieser Richtung kommt.

Ich bin jedenfalls glatt vorbei gelaufen und war somit schon auf dem 'Mare e Monti Sud' Richtung Porticcio. Nach gut einem halben Kilometer hab ich es gemerkt und bin dann den schönen Weg zurück gegangen. In diese Richtung ist die Wegkreuzung im übrigen viel besser zu erkennen. Bevor man den kurzen Abstieg nach Bisinao beginnt, empfehle ich eine Rast oben an der Kreuzung mit einem wunderbaren Blick ins Tal bis hinunter zum Mittelmeer des Golfe de Valinco.

Nach dem Abstieg geht es zunächst weg vom Wanderweg entlang der Landstraße nach Bisinao, ein schöner Ort inmitten grünen Waldes. Die beiden konkurrierenden Gîtes verfügen beide über einen Swimmingpool. Hier können müde Wanderer relaxed den Nachmittag verbringen. Ein Café mit Geschäft verkauft Proviant, ist aber recht teuer. Die Gîtes verfügen beide über Restaurants.

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Etappe 06: Quaquara - Col S George

2008-09-16T08:57:00.020+02:00

Schon am Vortag lag die felsige Bergspitze der Punta d'Urghiavari im Blickfeld, schon seit Frasseto konnte man nachvollziehen wo der Weg des kommenden, also des heutigen Tages lang führen würde, nämlich direkt unterhalb der Felskuppe, bis hinauf auf 1.159 Meter.

Doch zunächst führt der Weg die steilen Hänge von Quaquara hinauf, zunächst im Ort, dann durch erneut dichten grünen Wald. Je höher der Weg führt, umso lichter wird er, und Farne prägen bald das Bild. Die erste schöne Aussicht kommt an der Bocca die Foce, direkt unterhalb des felsigen Massivs. Von dort geht der Blick weit ins Land, über grüne Wälder hinweg zu den Bergspitzen des nördlichen Mare a Mare, vorausgesetzt die Sicht spielt mit.

Die Ruhe hier oben ist unglaublich. Lediglich ein paar Vögel und die Glocken einer Leitziege stimmen in den leisen Windzug ein. Es ist wunderbar! Während ich dem Pfad unterhalb der Punta d'Urghiavari folge klettert die Ziegenherde den Berg hinunter und folgt mir.

Nachdem der Fels umwandert ist, hat mich die gut 20 Tiere umfassende Herde eingeholt. Erneut wird ein wunderbarer weiter Blick frei bis nach Ajaccio am Mittelmeer, der Geburtsstadt Napoleons, die ich bereits vom vergangenen Jahr her kenne. Hier mache ich Pause und genieße die Aussicht. Mittlerweile hat mich auch die Gruppe junger Deutscher eingeholt.

Danach geht es sukzessive bergab, einen Bergkamm entlang durch den rechts und links liegenden Foret Dominale de Santa Maria-Siche. Leider weichen die Ziegen nicht von meiner Seite. Ich fühle mich wie ein Ziegenhirte, teilweise stolpere ich über die Tiere und muss sie mit Pfiffen vorantreiben, damit ich weiterkomme. Nach einem schnellen steilen Abstieg um rund 200 Meter geht es dann nochmal wieder etwa 150 Meter bergauf bis der Weg dann steil durch einen Wald hinunter in ein offenes Tal führt. Kurz zuvor waren "meine" Ziegen durch einen Zaun mit Pforte ausgebremst worden.

Nach dem Abstieg geht der Weg auf pistenmäßigen Wegen wieder durch den Wald, bis er nach Umrundung eines Hügels Col S George erreicht. Hier ist es laut und staubig, denn die Passstraße RN 196 führt durch die Ansammlung einzelner Häuser, Dorf kann man das nicht nennen. Col S George ist jedoch mit einer Bar, einem recht guten Restaurant mit Hotel und der dazugehörigen Gîte Anziehungspunkt von Durchreisenden und Wanderen. Nach den Tagen der Ruhe in den Bergen ist es mir hier entschieden zu unruhig. Die Gîte wird von den Besitzern des Hotels scheinbar nebenbei geführt. Am Abend esse ich in dem recht guten Restaurant mein bestelltes Gîte-Menu und fühle mich inmitten schick gekleiderter Besucher des Restaurants sehr deplaziert. Lustig dagegen wird der Abend in der Bar, erneut mit den jungen Deutschen und einigen Einheimischen. Auch dieses Mal schlafe ich danach weinselig als einziger Gast in der geräumigen Gîte.

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Etappe 05: Guitera - Quasquara

2008-09-15T08:02:00.011+02:00

Nach dem schönen Abend in der urigen Hütte, mit viel gutem korsischen Wein und korsischem Essen, ging es trotzdem am nächsten Morgen früh los, zunächst ein Stück des Weges zurück durch den Ort. An einem Brunnen kurz vor dem Ortsausgang, gibt es noch einmal die Gelegenheit, die Wasserreserven aufzufüllen.

Danach folgt ein längerer Aufstieg durch grünen Urwald, hinauf zur Bocca di Lara. Der Weg führt dort durch um diese Jahreszeit braun vergilbte Farnfelder. Unter einem schattigen Baum auf der Anhöhe mache ich Rast. Danach geht es direkt bergab nach Frasseto. Dort gibt der Wald wieder eine weite Sicht auf die die Punta d'Urghiavari und die Punta Usciolu frei. An diesem Hang entlang wird die nächste Etappe führen.

Doch ersteinmal muss ich durch Frasseto, einen Ort, der sich scheinbar unendlich an einer kurvigen Landstraße entlangzieht, bis es hinter den letzten Häusern wieder steil bergan geht. Achtung: Die Fortsetzung des Weges ist nur schwer zu erkennen und führt nach Rechts durch eine Hecke in den Wald hinein.

Oben auf der Anhöhe angekommen, führt der Weg auf einen alten Friedhof mit vielen alten Kastanien und einer kleinen Kapelle. Von dort sieht man schon das in einem grünen Tal gelegene Quasquara. Die Gîte d'étape ist ein ungewöhnlicher Bau aus Beton, der aus der üblichen Architektur herausragt, auch weil er viel höher ist als die kleinen Häuser mit den roten Dächern.

Als ich die Gîte erreiche, ist niemand da. Ich hatte vorher erfahren, dass es einen Besitzerwechsel gegeben hat. Ich konnte telefonisch niemanden erreichen,trotz des großen Schildes an der Straße, das alle nötigen Angaben hatte. Allerdings ist die geräumige Gîte offen und so kann ich mir schon einmal ein Bett aussuchen. Die jungen Deutschen, die mich auf dem Weg hierher überholt hatten, sind auch schon da und diskutieren, wo im Garten der Gîte sie ihre Zelte aufschlagen wollen. Ein Bauarbeiter kommt und erzählt, dass die Wirtin am Abend aus der Stadt käme.

Das tut sie dann auch und kocht ein leckeres Essen. Die Aussicht vor der Gîte ist bei Sonnenuntergang grandios, denn die taucht den grünen dichten Wald in ein ungewöhnliches Licht. Die Nacht in der komplett leeren Gîte ist dagegen etwas gewöhnungsbedürftig.

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Etappe 04: Cozzano - Guitera

2008-09-14T21:50:00.012+02:00

Die ganze Nacht hindurch hat es geregnet. Auch während des Frühstücks in der Gîte, in der auch mehrere Tagestouristen übernachtet haben, regnet es weiter. Nachdem ich meinen Rucksack gepackt und geschnürt habe scheint sich das Wetter zu besseren. Während die Gruppe junger Deutscher ihre nassen Sachen vor ihren Zelten zum Trocken aufhängen, ziehe ich los.

Die Wetterbesserung hält jedoch nur bis kurz nach dem Ortsausgang, wodurch ich immerhin eine Vorstellung davon bekomme, wie schön Cozzano bei Sonnenschein sein kann. Bis zum Fluss Faravo geht es zwischen Gartenparzellen hindurch bis zu einer Brücke über den Fluss. Kurz nach der Brücke zweigt der Weg links von der Straße ab und führt wenig später gut 200 Höhenmeter durch dichtes Unterholz hinauf nach Sampolo.

Mittlerweile regnet es heftiger und ich entscheide mich für eine Rast in der kleine Ortskneipe am Wegesrand. Der örtliche Kneipier ist einigermaßen verwundert, als ich vor seiner Bar stehe und einen Kaffee verlange. Nach dem richtig schlechten Heißgetränk hört es glücklicherweise wieder auf zu regnen, sodass ich weiterziehen kann.

Wegen des schlechten Wetters spare ich mir allerdings einen Abstecher auf dem Wanderpfad hinunter ins Tal sondern gehe lieber auch gleicher Höhenlinie entlang der ruhigen Landstraße bis nach Tasso (siehe Bild im Seitenkopf). Hier sehe ich auch die Gîte d'étape, die ich schon von Deutschland aus vergeblich versucht habe zu erreichen. Sie hat geschlossen, ob für immer ist, nicht ganz klar. Ich habe deswegen auch von dem Wirt der Gîte in Cozzano ein Bett in der Gîte von Guitera-les-Bains reservieren lassen.

Von Tasso aus geht es zunächst entlang einer Art Piste, vorbei an allerlei eingezäunten Parzellen, mit reichlich Unrat in der Landschaft. Nach etwa zwei Kilometern führt der Pfad dann aber durch einen geradezu märchenhaften Wald mit moosbewachsenen Mauern und korsischen Ruinen. Lianen hängen vom dichten Blätterdach dieses sehr verwunschenen Waldes.

Nach dem Anstieg durch diesen Wald, kommt weiter oben beim Blick zurück wieder Cozzano ins Blickfeld, das auf der anderen Seite des weiten Tales durch das dichte Grün schimmert. Danach folgt der Abstieg nach Guitera. Als ich die Gîte mit ihrem Restaurant erreiche, bin ich hoch erfreut. Es sollte die beste Gîte der gesamten Tour werden.

Das Natursteinhaus mit seiner überwucherten Außenterasse ist nicht nur von außen sondern auch von innen ein Traum. Das Restaurant bietet korsische Küche vom Feinsten und serviert einen guten Hauswein, mehr als man von einer Gîte erwarten kann. Viele interessante Bücher in den Regalen des Restaurants laden zum Schmökern ein. Später kommt noch die Gruppe junger Deutscher dazu, die ich schon in Cozzano getroffen habe. Es wird ein lustiger Abend im Gemeinschaftsraum der Herberge.

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Etappe 03: Catastghju - Cozzano

2008-09-13T16:25:00.010+02:00

An diesem Morgen geht der bange Blick hinauf zum Berg. Das Wetter hat sich seit gestern Morgen nicht wirklich geändert. Der Pass ist in den dunklen Regenwolken kaum zu sehen und schwül ist es außerdem. Ein wenig Angst beschleicht mich, im Gewitter über den Pass gehenzu müssen. Nach dem Frühstück bessert sich das Wetter jedoch.

Große blaue Löcher zeigen sich nun am Himmel und ich verlasse Catastaghju voller Zuversicht auf eine gute Aussicht. Ich finde schnell einen guten Rhythmus für den doch recht steilen Anstieg. Immer wieder bekomme ich tolle Aussichten geboten und auch ein Wasserfall ist dabei. Erst als ich die Bergerie de la Scanciatella erreiche, die nur noch eine Ruine ist, ziehen wieder dunkle Wolken auf.

Früher als vermutet erreiche ich den Pass an der Bocca di Laparo. Das Wetter hat sich mittlerweile wieder verschlechtert, dass es nichts wird mit der tollen Aussicht. Vielmehr zieht heftiger Wind an der Wegkreuzung zum GR20 auf und ich suche den Windschatten hinter einen Felsen auf um eine Rast nach dem aufstieg zu machen. Schade, denke ich, die Aussicht wäre sicher wunderbar gewesen, hier auf 1.535 Metern Höhe. Möglicherweise hätte ich nach Westen und Osten sogar das Meer sehen können.

Nachdem ich mich gestärkt habe, ziehe ich zügig den Berg hinunter. Es regnet und der Nadelwald wird immer dichter. Weiter unten stoße ich auf eine Piste, die stark an die Rallye Corsica erinnert. Im nassen Wald begegne ich meinem ersten Feuersalamander, der leuchtend gelb über den Weg schleicht. Es sollten noch viele weitere folgen, denn die kommenden Tag wird es immer wieder regnen.

Der scheinbar unendliche Weg durch den dichten Wald. Kurz vor Cozzano wird eine Abkürzung zur Gîte d'étape gezeigt, der ich nach einem Blick auf die Karte jedoch nicht traue. Ich hätte das ruhig tun können, stelle ich später fest. Also gehe ich den regulären längeren Weg.

Als ich den Ortseingang von Cozzano endlich erreiche, hat es gerade aufgehört zu regnen. Ich erreiche die Gîte nur durch einen weiteren kleinen Anstieg. Vor der Herberge hat sich eine Gruppe junger Deutscher mit ihren Zelten breitgemacht. Sie hoffen, ihre Wäsche im Freien trocknen zu können, obwohl schon wieder dunkle Regenwolken aufziehen. Nachdem ich mein Zimmer bezogen habe, endet ein Ausflug in die Ortsmitte im Dauerregen. Das lässt nichts Gutes für Morgen hoffen.

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Etappe 02: Ornasu-Serra-di-Fiumorbu - Catastghju

2008-09-12T17:39:00.017+02:00

Ich hatte eine eher unruhige Nacht, den in der Gîte nächtigte eine größere Gruppe aus Ornasu. Di brauchten etwas länger zum starten, sodass ich nach dem Frühstück mit einem guten Vorsprung aufbrechen konnte.

Es war wieder schwül, als ich kurz hinter dem Ortsausgang auf einem Bergkamm, zwischen locker stehenden Korkeichen hindurch, entlang einem aussichtsreichen Tal gehe. Mit entsprechender Kartenkenntniss kann auf der gegenüberliegenden Seite der Pass und die Kreuzung mit dem GR20 gesehen werden, die ich jedoch erst Morgen passieren soll. Derweil erinnern die Hänge entlang des Bergkamms, den ich heute entlang gehe, ein wenig an die Toskana, obwohl ich dort noch nie gewesen bin.

Als ich nach etwa zwei Stunden fast am höchsten Punkt (995 Meter) der heutigen Etappe ankomme, bin ich total durchgeschwitzt. Ich ruhe mich zunächst im Schatten einer Gruppe Korkeichen aus, bevor ich auf geschwungenen Pfaden durch den Wald wieder hinab Richtung Catastaghju steige. Fast unten im Tal, wo der L'Abatescu durch den teils dichten Wald fließt, kommt die Gîte d'étape in den Blick. Doch der Pfad führt noch gut 150 Meter flussauwärts bis eine Brücke kommt, die auf die andere Seite führt. Von der Brücke aus sieht man die vielen Gumpen des Flusses, die nicht zuletzt wegen der großen Schwüle zum Baden einladen.

Doch zunächst geht es noch einen kleinen Hang hinauf zur Straße, an der die Gîte liegt, ein etwas merkwürdiger Bau, bei dem man sich fragt, welche Bestimmung er wohl früher einmal hatte. Catastaghju selbst liegt am Ende einer Straße und wirkt wie ausgestorben, abgesehen von ein paar Häusern und einem von Ziegen bevölkerten Fußballplatz.

Ich genieße am Abend die Ruhe und das Bad in den Gumpen des L'Abatescu. Das Essen von Mme Paoli ist toll, obwohl mir nicht so ganz klar ist, ob das Essen auch so wäre, wenn die Wandergruppe aus Monaco nicht da wäre, die ich bereits gestern Abend in Ornasu kennengelernt hatte. Gemeinsam erleben wir beim Essen, wie sich eine Fledermaus in unseren hell erleuchteten Speiseraum verirrt und nur unter Schwierigkeiten zum Wegflattern bewogen werden kann.

Am Abend ziehen Gewitter auf und die Wetterprognose des Radios lässt für Morgen nichts Gutes erwarten.

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Etappe 01: Ghisonaccia - L'Abatescu - Ornasu-Serra-di-Fiumorbu

2008-09-11T00:01:00.006+02:00

Nach gut durchschlafener Nacht hatte ich noch Zeit zu einem ausgiebigen Frühstück. Um 10.25 Uhr musste ich den Bus Richtung Porto Vecchio wieder an der Haltestelle besteigen, an der ich ihn vor gut 24 Stunden verlassen hatte. Nur fünf Minuten später konnte ich an der Haltestelle der Brücke über den L'Abatescu schon wieder aussteigen.

Nachdem ich meinen Rucksack geschnürt hatte, führte der Weg erst durch das flache Tal. Nach einer knappen Stunde erreichte ich vorbei an mehreren Gehöften das Dorf Girbarella mit seiner salzigen Quelle. Steine unter einem Baum laden zur schattigen Rast ein, bevor es danach durch einen Korkwald hinauf Richtung Ornasu geht. Es war schwül an diesem Vormittag, sodass ich völlig durchgeschwitzt gegen 14.30 Uhr die Gîte in Ornasu-Serra-di-Fiumorbu erreichte.

Von der Terrasse der Gîte gibt es eine herrliche Aussicht über das Tal. An einem Hang liegt malerisch der örtliche Friedhof. Wer früh in Ornasu ankommt, kann eigentlich noch bis Quasquara weitergehen, ich will es aber am ersten Tag nicht gleich übertreiben. Außerdem ziehen Gewitter auf.

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Anreise: Köln - Bastia - Ghisonaccia

2008-09-10T23:23:00.002+02:00

Der Flug mit Germanwings ging wie schon im vergangenen Jahr sehr früh (5.10 Uhr), so dass ich bereits um 7 Uhr in Bastia landete. Wie schon 2007 dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis ich meinen Rucksack endlich in der Hand hielt.

Ich machte mich dann sofort auf den drei Kilometer langen Weg zur Nationalstraße 192. Im Ort Poretta-Crocetta fährt dort gegen 8.50 Uhr der Bus, den ich ohne Mühe erreichte, denn er verspätete sich eine gute halbe Stunde. Aber auch ohne Verspätung ist das gut zu schaffen und allemal besser, als mit dem Flughafenbus erst 20 Kilometer in die entgegen gesetzte Richtung nach Bastia zu fahren, um dort erst einen Bus am Nachmittag zu bekommen.

Während der Busfahrt hatte ich besonders bei Moriani Plage viele Déja-vu's und die Vorfreude stieg. Nach nur eineinhalb Stunden war ich am vorläufigen Ziel, Ghisonaccia. Der kleine staubige Durchgangsort, liegt leider gut fünf Kilometer von der Küste entfernt, sodass ich zunächst noch ein paar Besorgungen in dem großen Supermarkt an der Hauptstraße machte und dann erstmal ne Runde im Hotel schlief. Am Abend hatte ich eine gute Auswahl an Restaurants.

<<< die Unterkünfte | zu Etappe 01 >>>

Die Unterkünfte: Gîtes d'étapes

2008-09-03T17:32:00.019+02:00

Übernachtet wird auf der Tour im Wesentlichen in den unterschiedlich geführten Gîtes d'étapes. An den Gîtes d'étapes, kommunale oder private Herbergen, kann manchmal (!) auch das eigene Zelt aufgeschlagen werden (5 bis 8 Euro). Wer keine Campingausrüstung mitschleppen möchte, übernachtet dort in Mehrbettzimmern (12 bis 15 Euro). Verpflegung, ein 3-Gänge-Menü am Abend sowie ein Frühstück, also Halbpension (HP), gibt es in der Regel nur bei Voranmeldung (33 bis 40 Euro). In den Badeorten Ghisonaccia und und Porto Pollo sowie in Coti Chiavari gibt es keine Gîtes, dafür Hotels und Pensionen. Dort empfehlen sich kleinere Hotels oder auch Pensionen.

Hier habe ich übernachtet (Stand August 2008):

- Ghisonaccia: Hotel "Hotel Franchessini", Av du 9 Septembre
- Serra di Fium Orbu: Gîtes d'étape, Mme Giudicelli, 00 33 495 56 75 48, 00 33 681 046949
- Catastaghju: Gîtes d'étape, Mme Paoli, 00 33 495 56 70 14, 00 33 679 74 81 58
- Cozzano: Gîtes d'étape, M. Pantalacci, 00 33 495 24 41 59
- Guitera-les-Bains: Gîtes "Chez Paul Antoine", 00 33 495 24 44 40, 00 33 684 22 40 47 (sehr gutes Restaurant!, gemütliche Herberge)
- Quasquara: Gîtes d'étape, Mme ? (nicht bei Mme Yvars klingeln!), 00 33 685 18 51 16, 00 33 615 02 03 67
- Col S George: Gîtes d'étape / Hotel, Mme Renucci, 00 33 495 25 70 06 (gutes Restaurant!)
- Coti Chiavari: Pension Meublés, Mme Sylvie Peretti, 00 33 495 23 02 11, 00 33 609 22 72 07 (ohne Frühstück und Abendessen, Küche)
- Porto Pollo: Hotel "Le Kalliste", 00 33 495 74 02 38
- Porto Vecchio: "Hotel Holzer", 12 Rue Jean Jaures,00 33 495 70 05 93, 00 33 610 35 61 80

<<< der Weg | die Anreise >>>

Der Weg: 'Mare a Mare Centre'

2008-09-02T20:37:00.005+02:00

Die Wegstrecke von Abatesco bis Olmeto ist mit 108,6 Kilometern kürzer als die des 'Mare a Mare Nord'. Mit 5.500 Höhenmetern ist der Weg auch in bei den Auf- und Abstiegen fast harmlos. Wie beschrieben startet der Weg an der ersten Bushaltestelle südlich von Ghisonaccia. Sobald das Tal an der Küste durchschritten ist, beginnen am Fuß der Berge ausgedehnte Haine mit Korkeichen. Anders als am 'Mare a Mare Nord' sind Kastanien hier deutlich seltener.

Höchster Punkt des Weges ist am dritten Tag der Bocca di Laparo (1.530 m) zwischen Catastaghju und Cozzano, wo der 'Mare a Mare Centre' den legendären 'GR 20' kreuzt. Der Weg führt durch tiefe Wälder und malerische Dörfer. Erst bei Col S George kreuzt er eine größere Landstraße, die Verbindung zwischen Ajaccio und Bonifacio.

Nach Col S George geht der Weg in den 'Mare e Monti Sud' über und gibt immer wieder wunderbare Blicke auf das ferne Ajaccio und die zerklüftete Westküste mit ihren vielen Badebuchten und Inseln preis. In Porto Pollo, einem kleinen Hafen- und Badeort, können ein paar ruhige Strandtage eingelegt werden. Zum Bus nach Porto Vecchio ist es dann noch ein halber Tagesmarsch, denn der fährt am Mittag in Olmeto. Dort sollte man früh genug ankommen, um noch einen Rundgang durch das malerische Städtchen zu machen.

- Etappe 01: Ghisonaccia/Abatesco - Ornasu-Serra-di-Fiomorbo (7,7 Kilometer, 3,5 Stunden, 440 Höhenmeter, Max 440 Meter)
- Etappe 02: Ornasu-Serra-di-Fiomorbo - Catastaghju (11 Kilometer, 4 Stunden, 1.440 Höhenmeter, Max 995 Meter)
- Etappe 03: Catastaghju - Cozzano (13,2 Kilometer, 7 Stunden, 1.925 Höhenmeter, Max 1.530 Meter)
- Etappe 04: Cozzano - Guitera (12,8 Kilometer, 5,5 Stunden, 1.050 Höhenmeter, Max 975 Meter)
- Etappe 05: Guitera - Quasquara (8 Kilometer, 4 Stunden, 890 Höhenmeter, Max 1.045 Meter)
- Etappe 06: Quasquara - Col S George (10,2 Kilometer, 6 Stunden, 1.480 Höhenmeter, Max 1.145 Meter)
- Etappe 07: Col S George - Bisinao (8,4 Kilometer, 3 Stunden, 655 Höhenmeter, Max 935 Meter)
- Etappe 08: Bisinao - Coti Chiavari - (15,2 Kilometer, 6 Stunden, 935 Höhenmeter, 635 Meter)
- Etappe 09: Coti Chiavari - Porto Pollo (11 Kilometer, 3,5 Stunden, 1.050 Höhenmeter, Max 570 Meter)
- Etappe 09. Porto Pollo - Olmeto (11,1 Kilometer, 4 Stunden, 640 Höhenmeter, Max 415 Meter)

<<< das Ziel | die Unterkünfte >>>

Das Ziel: Von Ghisonaccia nach Porto Pollo und Olmeto

2008-09-01T21:22:00.012+02:00

Nach der tollen Wanderung auf dem 'Mare a Mare Nord' im vergangenen Jahr, will ich in diesem Jahr den 'Mare a Mare Centre' laufen. Er beginnt 46 Kilometer weiter südlich ebenfalls an der Ostküste der Insel in Ghisonaccia. Dieser Ort liegt leider nicht direkt am Meer und auch der Pfad beginnt nicht direkt dort. Wer aber nicht gleich am Anreisetag loslaufen möchte, kann hier übernachten und noch Einkäufe vornehmen. Am nächsten Tag gehts dann mit dem Buss eine Haltestelle weiter nach Süden, wo der 'Mare a Mare Centre' beginnt.

Ziel ist der kleine Hafen- und Badeort Porto Pollo an der Westküste Korsikas. Dort werde ich zwei Tage relaxen und dann noch einen Tag weiter auf dem 'Mare e Monti Sud' nach Olmeto gehen. Dort fährt ein Bus nach Porto Vecchio. Nach einer Übernachtung dort geht es mit dem Bus wieder zurück in den Norden, zum Flughafen nach Bastia. Die Anreise von Bastia aus entspricht im übrigen der der Tour im vergangenen Jahr, bloß dass man den Bus die besagten 46 Kilometer weiter südlich in Ghisonaccia verlässt.

der Weg >>>

Etappe 09: E Case / Revinda - Cargèse

2007-10-02T00:21:00.000+02:00

Gut geschlafen und früh wachgeworden, denn die Gruppe bringt Leben in die Refuge. Während die in der Herberge frühstücken, die der Wirt eifrig winterfest macht, breite ich mich draußen am Tisch aus und genieße den Ausblick aufs Meer. Es herrscht Sasonschluss-Stimmung.

Die Gruppe ist früh weg und auch das Paar geht vor mir los. Der Wirt bittet mich, nachdem er alle Fenster verschlossen und die Türen verriegelt hat, das Tor zu schließen, wenn ich gehe. Da die Tagesetappe nicht so lang ist und außerdem die letzte, lasse ich mir richtig Zeit. Ich genieße die plötzliche Ruhe in der Sonne, werfe noch viele Blicke in die Karte, bevor ich mich selbst auf den Weg mache.

Der führt zunächst auf der selben Höhe weiter, bis er Richtung Küste in ein Tal hinab führt. Dort trifft der Pfad auf eine Straße, der man eine Kilometer bis nach Lozzi folgt. Dort geht der Weg wieder steil auf einen Berg hinauf. Oben gibt es einen tollen Blick über das Meer und später hinunter nach Cargèse und den 'Golfe de Peru' mit seinem weißen Sandstrand und türkisfarbenen Wasser.

Nachdem ich den Fuß des Hügels erreicht habe, finde kurz hinter dem Ortseingang einen schönes Zimmer in einem Motel. Zum Strand sind es von hier aus zwar fast 1,5 Kilometer zu Fuß, dafür ist es Abends nicht weit ins Restaurant. Abends kann an einem Platz der Sonnenuntergang über dem 'Golfe de Peru' genossen werden.

Der Ort ist malerisch mit einem kleinen Hafen, verwinkelten Gassen und Treppenstäßchen. Griechen hatten sich vor einigen Jahrzehnten hier angesiedelt. Auf einem Hügel oberhalb des Hafens steht deshalb die griechisch-orthodoxe Kirche gegenüber der römisch-katholischen, die Attraktion des sehr ruhigen Ferienortes. Weiteres Highlight ist die Punta d'Omigna und ihrem genuesischen Turm.

Ich bleibe hier ein paar Tage, bevor ich weiter nach Ajaccio fahre, der Geburtsstadt Napoleons und von dort zurück mit der Bahn über das Gebirge via Corte nach Bastia.

Länge: 13 Kilometer, 4 Stunden, 1.150 Höhenmeter, Max 645 Meter

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Etappe 08: Evisa - E Case / Revinda

2007-09-30T23:06:00.000+02:00

Was für Betten in der Herberge, schaurig. Ich wache früh auf, frühstücke ausgiebig und gut und starte dann recht früh, denn der Weg ist lang, gut acht Stunden Gehzeit. Nach Marignana, der nächste Ort am Weg, ist es nicht weit. Dort begegnet mir an diesem Sonntagmorgen das ganze Dorf auf dem Weg zu Kirche. Marignana ist um kurz nach 10 Uhr so gut wie ausgestorben.

Hinter dem Ort geht es leicht nach oben. An einer alten Kastanie trifft die Süd-Variante des Mare a Mare Nord wieder auf die Nord-Variante. Es geht weiter bergauf bis zur 'Bocca a u Mamucciu'. Dort nimmt einem die Weite der Landschaft den Atem. Der Blick schweift bis zum Mittelmeer, das aber noch zwei Tagesmärsche entfernt liegt. Im Landesinnere liegen die noch immer scheebedeckten Berge.

Einige Kilometer geht es jetzt fast auf einer Höhenlinie bis zur 'Culetta a u Prunu' (969 Meter), wo der schöne Panoramaweg endet. Es geht in engen Serpentinen bergab bis zu einem Bach und von dort wieder leicht nach oben. Der Blick reicht jetzt nur noch bis zum Berg gegenüber und auf die andere Talseite. Er zieht sich scheinbar endlos am Talhang entlang, steigt dann und wann über eine Kuppe auf und jäh wieder ab.

Später wird der Weg immer waldiger. Ich überhole dort ein Paar und eine Wandergruppe, die den Tag in Marignana begonnen hatten. Sie wundern sich über meine Geschwindigkeit, aber ich habe keine Lust mehr auf Wald und vermute, dass ich mich jetzt wegen meines Schlafplatzes in der Refuge E Case sputen muss.

Die erreiche ich kurz nachdem der Weg an der Kreuzung nach Revinda nach Süd-Osten abknickt. Ältere Karten sowie die von "Editions Didier Richard" (1:70.000) zeigen die Refuge noch in Revinda. Tatsächlich liegt sie auf einer kleinen Ebenen an einem Hang östlich des Ortes.

Ich habe großes Glück, denn eigentlich wollte der Wirt der Refuge schon zugemacht haben, da wegen der Wärme das Wasser ausgegangen war. Er hat nun doch noch eine Nacht aufgemacht, denn eine Gruppe und ein Paar hatten sich angekündigt, die, die ich vorhin überholt hatte. Mich hatte er nicht mehr im Plan und wolllte mich zunächst weiterschicken, was ich ihm aber glücklicherweise ausreden konnte.

Das wird ein schöner Abend, mit einem wunderbaren Sonnenuntergang, für den die Refuge "berühmt" ist. Ich muss mich selbst versorgen, denn das Essen ist für die, die reserviert haben. Aber das macht mir nichts, den korsisches Kastanienbier ist auch für mich noch da.

Länge: 21 Kilometer, 8 Stunden, 1.955 Höhenmeter, Max 1.010 Meter

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Trip: Von Evisa in die Spelunca Schlucht

2007-09-29T22:46:00.000+02:00

Von der Gîte führt der Weg einmal durch den Ort bis hinter den Friedhof. Dort zweigt der Weg, im übrigen der Mare e Monti Nord, nach rechts ab und führt zunächst in seichten Serpentinen hinab an den Rad der Schlucht. Schon relativ weit oben wird klar, gleich geht es steil bergab.

Mit vielen schönen Blicken, die immer mal wieder durch einen Blättertunnel unterbrochen werden, geht es treppenförmig und mit vielen Kehren fast 600 Meter nach unten. Etwa auf halber Strecke gleitet der Blick über die Spelunca Schlucht bis ins malerisch gelegene Örtchen Ota. Gegenüber ragen die steilen Wände des Capo Rosso auf. Tief unten im bewaldeten Tal schlängelt sich der Pfad, den viele Tagesausflügler bevölkern, denn die Spelunca Schlucht gehört zu den Highlights der Insel.

Nach knapp über einer Stunde kommt man fast ganz unten an eines der Highlights der Schlucht: die Genueser Brücke. Die Ponte de Zaglia, steht dort, wo der Ruisseau d'Aitone mit einem kleinen Gebirgsbach zusammenfließt, unter einem dichten Blätterdach mit einigen Bademöglichkeiten. Danach führt der Weg noch gut zwei Kilometer weiter bis zur Straße, an der Ponte Vecchiu. Viele schöne Gumpen laden dort zum Baden und verweilen ein. Von hier aus ist es noch einmal gut eine Stunde bis nach Ota. Ich kehre jedoch an dieser Stelle um.

Auf dem kurzen aber steilen Rückweg kommt schön ins Schnaufen, wer es zu fix angeht. Ich war jedenfalls froh, dass ich für diesen Tagesausflug nur kleines Gepäck dabei hatte, zumal sich an diesem Tag die warme Luft in der Schlucht sammelte.

Länge: 8 Kilometer, 5 Stunden, 1.395 Höhenmeter, Max 785 Meter

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Etappe 07: Albertacce - Evisa

2007-09-28T19:22:00.001+02:00

Die ganze Nacht über hat es heftig gestürmt und geschneit. Als ich am Morgen aufstehe, hängen immer noch tiefschwarze Wolken über dem Tal. In der Herberge ist die Luft verbraucht, denn jedes Bett war belegt. Die meisten Wanderer kommen vom GR20 und wollen jetzt nach Hause. Mir schließt sich an diesem Tag Alessandro aus Pisa an.

Doch der Tag auf dem Pfad beginnt heute sehr spät, erst gegen 11 Uhr sieht es wirklich so aus, als ob man losgehen kann. Die ersten Sonnenstrahlen lassen Regenbogen im Tal entstehen. Das Col de Vergio ist noch immer von schwarzen Wolken verdeckt, doch wir glauben an eine Wetterbesserung.

Kurz hinter Albertacce führt an einem verfallen Gehöft eine alte Genueser Brücke (Pont de Muricciolu) über den Fluss U Viru. Die Sonne scheint, als wir hinter der Brücke 200 Höhenmeter den Hang hinauf gehen. Der Capu di Villa ist schneebedeckt. Nach der Umrundung eines kleinen Hügels, geht es für einige Kilometer an einem Hang entlang, der schöne Blicke auf die andere Talseite bietet und bei den sich mehr und mehr lichtenden Wolken auch auf den Pass am Col de Vergio. Langsam kann man sich vorstellen, dass die Wolken weg sind, wenn wir oben ankommen.

Hinter der Ponte San Riemeriu beginnt der eigentliche Aufstieg auf 1477 Meter. Zweimal quert der Weg die Passstraße, eine beliebt Touristenroute, wegen des sagenhaften Ausblicks vom Col de Verghio. Oben angekommen, kurz nach der Weggkreuzung mit dem GR20, weht ein heftiger Wind die restlichen Wolken weg. Es ist schneidend kalt und ich bin froh, dass mich der dicke Pullover und die winddichte Regenjacke schützen. Es ist so unangenehm, dass man nicht wirklich verweilen möchte, trotz Sonnenscheins.

Nach ein paar Fotos geht es auf der anderen Seite des Passes durch ein paar imposante Kiefern hindurch hinab ins Tal Richtung Evisa. Nachdem es zunächst einige Zeit steiler bergab geht, erreicht man an einer Straße zunächst erstmal den tiefsten Punkt. Ab hier geht es durch den Wald mit großen Felsen zunächst auf einer Höhe weiter. Später kommen ein paar Kletterpassagen.

Vorsicht heißt es Kurz vor einer Hängebrücke unweit der Landstraße D84. Hier verliert sich die Wegkennzeichnung auf einem Steinplateau ein wenig, und ringsum scheint es steil bergab zu gehen. Außerdem dämmert es schon, als wir die Brücke überqueren.

Nachdem es dann ein kurzes Stück an der D84 entlang geht, führt der Pfad dann durch einen Kastanienwald hinab nach Evisa. Der Wald ist in Parzellen eingeteilt, die von scheinbar uralten Steinmauern eingefasst sind. Schon fast bei Einbruch der Dunkelheit erreichen wir die Gîte. Der Herbergsvater macht ein sagenhaftes Essen. Zwei Nächte werde ich hier bleiben, für einen Tagesausflug in die Spelunca-Schlucht.

Länge: 20 Kilometer, 6,3 Stunden, 2.000 Höhenmeter, Max 1.485 Meter

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Etappe 06: Refuge Sega - Albertacce

2007-09-27T21:51:00.002+02:00

Es hat die ganze Nacht gedonnert, geblitzt und geregnet wie aus Eimern. Gedanklich hatte ich mich in der überfüllten Refuge schon auf einen weiteren Tag unter diesem Dach eingerichtet. Am Morgen aber lichten sich die Wolken und ich entscheide mich, nach dem Frühstück weiterzugehen. Alle die ihr Gepäck draußen in den Zelten gelassen hatten, machten sich daran, jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand unter der spärlich scheinenden Sonne zum Trocknen auszulegen. Das wird nicht mehr geklappt haben ...

Direkt nach der Refuge steigt der Pfad am Hang leicht über die Baumgrenze hinweg an. Schon kurz nach der Refuge kommt eine Bergerie ins Blickfeld, fast oben am Kamm gelegen. Kurz hinter der Baumgrenze geht es geradewegs hinauf, von etwa 1300 Meter auf 1500 Meter, zur Bergerie de Boniacce. Dann geht es noch einmal weiter bis auf 1592 Meter an der Bocca a l'Anella. Während des Aufstiegs ziehen bedrohlich schwarze Wolken von Westen heran, die mich oben auf der Bocca erreichen, dem höchsten Punkt des Mare a Mare Nord. Es fängt an zu schneien, Ende September auf der Mittelmeerinsel Korsika.

Den schönen Blick ins Tal hinunter nach Calacuccia kann ich nur noch erahnen (Foto oben), als ich im Schneegestöber stehe. Ich entscheide mich deswegen für einen zügigen Abstieg nach Calacuccia. Schon fast unten am Ort verliere ich die Pfadmarkierung und lande in der örtlichen Müllkippe, die ich nur mit Schwierigkeiten wieder verlassen kann. Während des Abstieges ging der Schnee in strömenden Regen über. Als ich die Ortsmitte von Calacuccia erreiche und dort in eine Bar gehe, regnet es wie aus Eimern.

Nachdem es nach gut zwei Stunden wieder aufhört, gehe ich weiter Richtung Albertacce. Die Bergkette, von der ich am Morgen abgestiegen war, ist mittlerweile winterlich weiß. Der Mare a Mare führt ansonsten eher unspektakulär zeitweise in der Nähe der Landstraße, dann durch eine korsische Garten- und Feldlandschaft an den südlichen Ortsrand von Albertacce. Die Gîte liegt im Ort an der Hauptstraße in einem alten Natursteinhaus. Sie ist offen und verfügt auch über eine Selbstversorgerküche. Weil es am Abend wieder anfängt zu regnen wird, die Gîte erneut voll. Es gibt Gelegenheit für Gespräche und Erfahrungsaustausch. Jedes Bett ist belegt - eine unruhige Nacht.

Länge: 11,5 Kilometer, 5,5 Stunden, 1.650 Höhenmeter, Max 1.585 Meter

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Etappe 05: Corte - Tavignanu-Tal - Refuge Sega

2007-09-26T17:43:00.000+02:00

Bei Sonnenschein gehe ich nach einem Tag Pause in Corte früh los. Fünf Stunden später erreiche ich über das Tavignanu-Tal auf einer Höhe von 1166 Metern die recht moderne Refuge Sega.

Der Weg beginnt am Ende der Straßenauffahrt zur Zitadelle. An einem Wendeplatz zweigt der Pfad von der Straße ab. Viele Tagesausflügler, mit teilweise recht schwachem Schuhwerk, bevölkern hier den Pfad, denn das wild-romatische Tavignanu-Tal ist bekannt für seine tollen Ausblicke. Auch Kletterer finden hier Abstecher zu zahllosen Kletterwänden. Anders als im noch bekannteren Restonica-Tal, dass parallel etwas weiter südlich verläuft, gibt es im Tavignanu-Tal keine Straße.

Zunächst steigt der Pfad gut 100 Meter oberhalb des Tavignanu-Flusses nur leicht bergan. Immer wieder gibt es sehr schöne Ausblicke nach unten zum Fluss und nach oben in die Berge. Recht lange bleibt Corte im Blickfeld, während das Tal weiter oben enger zu werden beginnt. An einer Stelle ist offenbar vor einigen Tagen eine Steinlawine runtergekommen und hat Teile des Weges verschüttet. Die Regionalpark-Verwaltung hat aber eine alternative Wegführung gekennzeichnet, die ein paar kleinere Klettereien zu bieten hat.

Nach dem etwa die Hälfte des Tavignanu-Tals durchwandert ist, rückt der gleichnamige Fluss von unten näher und das Tal wird deutlich enger. Wenig später führt eine massive Holzbrücke auf die andere Seite des Tavignanu. Gumpen, Becken die der Fluss in Jahrhunderten gespült hat, laden an der Stelle zum Baden ein. Obwohl die Sonne scheint, bade ich nicht, denn der Tavignanu ist im Septmeber schon eiskalt.

Nach der Brücke wird der Pfad deutlich steiler und es gibt auf einmal recht ordentliche Anstiege. Immer wieder führt der Weg in Serpentinen nach oben. Manches Mal führt er vom Tal weg in Seitentäler. Weiter oben, das Tal ist bereits sehr eng, weht heute ein heftiger kalter Wind die Berge hinunter und mir direkt entgegen. Der Wind bringt dunkle Wolken mit und das schlechte Wetter, das die Wirtin der Gîte in Corte bereits am Morgen angekündigt hatte, als die Sonne noch vom blauen Himmel schien.

Dennoch scheint weiter die Sonne als ich fast ganz oben im Tal die Refuge Sega erreiche, eine moderne Konstruktion, aus Beton, Stahl und Holz. Im Laufe des Nachmittags wird die Refuge immer voller, denn die GR20-Wanderer wurden mit Hubschraubern und Megafonen aufgefordert, den Hochgebirgsweg wegen eines drohenden Unwetters zu verlassen und die niedriger gelegenen Hütten aufzusuchen. Eine davon ist die Refuge Sega.

Mutig stellt noch so mancher GR20-Wanderer sein Zelt an der Hütte auf, während die Wolken bedrohlich dunkler werden. Bei Einbruch der Dunkelheit bricht dann ein Gewitter der Extraklasse los, mit Kugelblitzen und ohrenbetäubenden Donner im selben Moment. Die Luft kühlt sich drastisch ab. Während eben noch strömender Regen so manches Zelt wegzuspülen drohte, bricht ein Schneegestöber los, mitten im September.

Mittlerweile sind auch die letzten Zeltwanderer in die sichere Hütte gekommen. Dem Wirt der Gîte reicht das Essen nicht und auch nicht die Schlafplätze werden knapp. Er muss improvisieren, während es in der Hütte ein gemütlicher Abend wird, mit mancher Grappa-Runde und vielen Geschichten, die sich Wanderer so zu erzählen haben. Für die Meisten ist mit dem Unwetter und dem Schnee die Tour zu Ende. Für mich geht es morgen auf dem Mare a Mare weiter, den viele der GR20-Wanderer gar nicht kennen und allein deshalb auch nicht als Alternative in Betracht ziehen.

Länge: 11,5 Kilometer, 5 Stunden, 975 Höhenmeter, Max 1.210 Meter

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Etappe 04: Sermanu - Corte

2007-09-24T12:43:00.000+02:00

Normalerweise geht der Weg wieder ins Tal hinab. Da an diesem Morgen aber die Wolken extrem tief hängen und es bereits tröpfelt, entscheide ich mich auch auf Anraten des Gîte-Wirtes auf der Straße oberhalb des Ortes in Richtung Westen weiterzugehen. An der Kapelle St. Martine trifft die Straße auf den Pfad. Der würde im Tal zunächst über Castellare-di-Mercurio führt und dann wieder hinauf zur Kapelle. Im Regen spare ich über den Straße gut eineinhalb Stunden Wegzeit sowie Kraft und verpasse bei dem Wetter nicht viel.

Die Kapelle ist, wie meist der Fall, auch dieses Mal verschlossen. Nicht selten sind auf Korsika solche Kapellen auf private Initiative hin erreichtet worden und deswegen nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Kapelle geht es zunächst wieder in ein Tal hinab und zwar um gut 200 Höhenmeter. Unten angekommen, geht es kurz durch das Dörfchen Poggiolo und noch im Dorf wieder steil begann, in den Ort Santa-Lucia-di-Mercuri, mit seiner schönen barocken Kirche. Das Dorf ist gerade bei dem regnerischen Wetter wie ausgestorben.

Nach Santa Lucia geht es weitestgehend auf einer Höhe an einem Hang entlang, dessen schöne Ausblicke man sich bei Regen leider nur vorstellen kann. Nach etwa drei Kilometern erreichen Wanderer eine Kuppe, von der aus sich ein atemberaubender blick auf die alte Inselhauptstadt Corte. Dahinter liegen die tief in die Berge geschnittenen Täler Restonica und Tavignanu. Corte mit seiner auf einem Felsen unterhalb hoher Berge gebauten Zitadelle scheint zum Greifen nahe. Auch die Schienen der berühmten Eisenbahnlinie von Ajaccio nach Bastia können von dieser Anhöhe gesehen werden.

So nah Corte von hier auch scheint so weit ist es dann noch. Ich gehe noch gut eineinhalb Stunden, bis ich die Hauptstraße erreiche. Zunächst geht es den Hang hinab durch Ziegenland. Nachdem die eingleisige Bashnstrecke überschritten ist, geht es zunächst an Felldenrn entlang auf einen Hügel zu, der nach süden hin umrundet werden muss. Irgendwann geht es an Schrebergartenähnlichen Grundstücken vorbei, durch ein Neubaugebiet zur Umgehungsstraße, an der auch der Bahnhof liegt.

Zur Gîte d'étape führt der einfachste Weg über die Altstadt und den Place Paoli. Die Gîte befindet sich genau auf der rückwärtigen Seite des Felsens, auf dem die Zitadelle steht. Den Felsen umrundet man ab dem Place Paoli zunächst in südlicher Richtung. Wer die andere Seite erreicht hat, muss dann über eine Brücke und dann über einen (Park)platzund dann wieder durch eine kleine Wohnsiedlung den Hang hinauf. Dort steht unter schattigen Bäumen die recht große Gîte.

Länge: 12,5 Kilometer, 5,5 Stunden, 1.190 Höhenmeter, Max 920 Meter

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Etappe 03: Pianellu - Mazzola - Sermanu

2007-09-23T11:48:00.000+02:00

Auf dieser Etappe geht es besonders häufig bergauf und bergab. Schon in Pianellu geht es steil den Hang hinauf, wo der Pfad den Ort in westlicher Richtung umrundet. Am oberen Rand des Hanges geht gleich wieder bergab in eine Ebene, in der besonders viele Schweine weiden.

Hier besteht die Gefahr, sich zu verlaufen, denn die Schweine haben die Erde und das Gestrüpp rundherum ordentlich aufgewühlt, sodass mir zumindest keine Wegkennzeichnungen mehr auffallen. Nach dem man durch einen "Blättertunnel" gelaufen ist, empfiehlt die Karte einen Schwenk nach links, in Richtung eines Weidezauns an einem ausgetrockneten Bachbett und dort wieder nach rechts. Besser aber wäre es, wenn man nach dem "Blättertunnel" weiter durch Gebüsch geradeaus geht und an einer Piste, die man dort erreicht, den Hang erklimmt.

Nachdem man nach ein paar Kilometern wieder auf etwa Tausend Metern ist, geht es zunächst in dieser Höhe weiter. Nach zwei kleinen Siedlungen geht es mit einem schönen Blick wieder bergab Richtung Mazzola. In dem schönen Ort gibt es gleich am Ortseingang einen Trinkbrunnen. Oberhalb der Landstraße führt der Weg zunächst weiter bis zum Ort Alzi.

Hinter Alzi geht es an der Landstraße durch eines der vielen Weidegitter bergab in ein Tal, an dessen Ende es wieder bergauf bis nach Ancient Courvent geht. Mit ein wenig Glück hat die dortige Bar an einer Kreuzung geöffnet. Hier ist die Wegkennzeichnung Richtung Alando ebenfalls wieder recht lückenhaft. Die Beschilderung für den Autoverkehr ist da nicht unbedingt hilfreich. Gleicht man aber mit der Wanderkarte ab, kommt man wieder auf den Pfad, dessen Kennzeichnung dann auch irgendwann wieder einsetzt.

In Alando geht es in der Nähe einiger Ruinen steil bergab ins Tal. Nachdem Wanderer dort unten einen Bach erreicht haben, geht es mit wunderbaren Blicken über grüne Kastanienwälder und geschwungenen Täler wieder bergauf. Am so genannten Vallo Rosso ist der Weg wieder etwas schlechter als gewöhnlich gekennzeichnet. An einem Bach führt der Weg an Ruinen vorbei.

Nachdem man erneut einen Hang erklommen hat, schweift der Blick über Sermanu hinweg bis nach Corte, das vor deutlich höheren Bergen steht, als die, die man bisher bei der Tour zu Gesicht bekommen hat. Ein toller Blick, bei gutem Wetter! Bis Sermanu geht es zunächst wieder bergab und bereits im Ort an einer Kirche vorbei wieder steil (!) einen Hang zur Landstraße hinauf, an der die Gîte d'étapes liegt. Auch von dort aus begeistert der Blick über Sermanu und das weiter Tal.

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Etappe 02: Valle d'Alesani - Pianellu

2007-09-22T16:25:00.000+02:00

Der lange gestrige Tag steckt mir noch in den Knochen und der Wirt der Gîte kann mir auch nicht sagen, wie ich am besten auf den 'Mare a Mare' zurück komme, ohne erst nach Pie d'Alesani zurück gehen zu müssen. Nach einem Blick auf die Karte entscheide ich mich, in ein kleines (Müll-)Tal hinabzusteigen, um auf dessen anderer Seite wieder auf den Weg zu kommen.

Danach geht es nach Perelli zunächst wieder bergab. Es ist warm und im fast ausgestorbenen Dorf kündigt mir ein alter Mann an, dass es oben am Hang des Punte de Sambuco heiß werden wird. Dort gebe es keine Bäume. Recht hat er - nach Perilli geht der Weg zunächst weiter durch immer lichter werdenden Kastanienwald, bis die Vegatation knapp unter 1.000 Metern dann nur noch aus den wie immer wundervoll riechenden Büschen der Macchia besteht.

Nachdem der Berg (Punte de Sambuco) halb umrundet ist, heißt es aufpassen! Dort nicht geradewegs nach Pianellu den Hang hinunter gehen, auch wenn der Pfad die üblichen orangefarbenen Markierungen aufweist. Dieser Weg verliert sich irgendwann im Dickicht der Macchia und es heißt kehrt machen und wieder den Berg erklimmen. Der richtige Weg macht eine 180 Grad Kurve und führt zunächst scheinbar zurück in die Richtung aus der man gekommen ist.

Jetzt umrundet der Pfad ein weites waldiges Tal, bis er an einen Bach unterhalb der Kapelle Saint Vincent führt. Danach geht es am Pinzalone noch einmal bergauf und dann hinab nach Pianellu. Die Gîte liegt gegenüber der Kirche. Dort ist auch die einzige Bar des Ortes. Am Abend treffe ich dort Jäger, die ein blutig erlegtes Wildschwein auf die Haube ihres Peugeot 2005 gebunden haben. Ich genieße das abendliche Panorama mit seinem Blick bis ans Meer bei Aleria.

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Etappe 01: Moriani Plage - Penti - Valle d'Alesani

2007-09-21T14:27:00.000+02:00

Wer keine Tekking-Erfahrung hat oder nicht im Training ist, sollte die erste Etappe kürzer angehen! Zwar hören sich 19 Kilometer zunächst nicht nach viel an, jedoch ist der Anstieg vom Meeresspiegel auf 1.015 Meter nicht zu unterschätzen, zumal bei sommerlicher Wärme und zum Schluss noch gekrönt durch einen langen Abstieg. Als ich am Abend bei Einbruch der Dämmerung Valle D'Alesani endlich erreiche war mir klar, dass eine Zwischenübernachtung in Penti besser gewesen wäre, auch wenn es so eine recht kurze erste Etappe geworden wäre.

Zunächst zieht sich der Weg im Tal durch die Ausläufer von Moriani. Kurz vor San Nicolao wird es ein wenig hügelig. Den barocken Kirchturm der dortigen Kirche im Blick, steigt der Weg zunächst bis auf 200 Meter an. Ich habe die sehenswürdige Kirche nicht besichtigt, hätte es aber wohl getan, wenn die noch vor mir liegende Wegstrecke kürzer gewesen wäre.

Mich zieht es weiter durch Kastanienwälder, in denen ich immer wieder den halbwilden korsischen Hausschweinen begegne. Hinter San Nicolao wird der Weg langsam steiler und steigt bis Penti auf 600 Meter an. Dannn und wann gibt der Wald schöne Blicke über korsische Dörfer hinweg auf das Meer frei. Bei guter Sicht kann man bis nach Elba sehen.

Wer in Penti (Santa-Reparata-di-Moriani) nicht übernachtet, muss jetzt weiter nach oben. Zwischen Penti und Forci heißt es deswegen an einem öffentlichen Brunnen noch einmal trinken und die Flasche auffüllen, denn danach folgt der stramme Aufstieg bis auf 1.015 Meter. Belohnt wird der durch eine wiederum tolle Aussicht über grüne Kastanienwälder auf das Meer. Zum ersten Mal geht der Blick auch weit ins Landesinnere. Der Kammweg führt bis zur eingezäunten Kapelle Sant Alessio.

Von dort gibt es den ersten Blick auf Pie und Valle d'Alesani, das Ziel der heutigen Etappe. Doch zunächst heißt es gut 300 Meter absteigen. Die kommunale Gîte ist recht neu. Gegessen wird im Restaurant des Pächters. Im Vergleich zu den noch folgenden Gîtes ist der Preis von 40 Euro für Halbpension hoch und eigentlich durch nichts gerechtfertigt, schon garnicht durch das Essen.

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Die Anreise: Köln - Bastia - Moriani Plage

2007-09-19T14:32:00.000+02:00

Von NRW aus gibt es die günstigsten Flüge in die im Norden gelegene Inselhauptstadt Bastia ab Köln mit Germanwings. Diese Airline fliegt auch ab Dortmund, ist dort aber teurer. Rechtzeitiges Buchen ist wie bei allen Billig-Airlines angesagt. Ich habe das für meine Wanderung im September bereits im Januar / Februar getan. gekostet hat das Flugticket rund 220 Euro. Es geht mit Glück sicher auch noch günstiger, mit Pech aber auch viel teurer.

Eine andere Alternative ist ab Deutschland sicherlich auch das Auto. Fähren nach Bastia fahren z.B ab Marseille oder Genua. Zu den Preisen kann ich nichts sagen, außer dass die "Corsica Ferries" über den z.b. ADAC buchbar sind.

Wer von Köln aus mit dem Flugzeug am frühen Morgen ankommt, kann das Airport-Shuttle ins 20 Kilometer entfernte Bastia nehmen und ab dort den Nachmittags-Bus nach Moriani Plage nehmen. Wer noch am selben Tag loswandern möchte oder noch einen Tag am Strand in Moriani verbringen möchte, sollte vom Flughafen aus zügig (!) drei Kilometer zur Bushaltestelle an der Hauptstraße (Nationalstraße N193) gehen. Dort bekommt man an der Kreuzung Crocetta / Poretta noch den Früh-Bus um etwa 8.30 Uhr und ist dann bereits um 9.20 Uhr in Moriani.

Ich bleibe nach der Anreise für zwei Nächte in Moriani und habe so zwei erholsame Strandtage. außerdem kann ich noch ein wenig Proviant kaufen und mit akklimatisieren bevor es auf die erste und längste Etappe meines ersten Korsika-Trekks geht.

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Die Unterkünfte: Gîtes d'étapes

2007-09-02T13:53:00.000+02:00

Übernachtet wird auf der Tour in der Regel in den Gîtes d'étapes oder in am Pfad gelegenen, sehr einfach ausgestatteten Refuges (Foto: Refuges E Case). Refuges sind auf den 'Mare a Mare'-wegen aber eher selten.

An den Gîtes d'étapes, kommunale oder private Herbergen, kann manchmal (!) auch das eigene Zelt aufgeschlagen werden (5 bis 8 Euro). Wer keine Campingausrüstung mitschleppen möchte, übernachtet dort in Mehrbettzimmern (12 bis 15 Euro). Verpflegung, ein 3-Gänge-Menü am Abend sowie ein Frühstück, also Halbpension (HP), gibt es in der Regel nur bei Voranmeldung. In den Badeorten Moriani Plage und in Cargèse gibt es keine Gites. Dort empfehlen sich kleinere Hotels oder auch Pensionen.

Hier habe ich übernachtet (alle Preise Stand September 2007):

- Moriani Plage: Hotel "A l`Abri Des Flots", Route de la plage, 0033 (0)495 38 40 76, 33 Euro mit Frühstück
(- Übernachtungsempfehlung Penti: Gîtes d'étape, Mr Cortopossi, 0033 (0)495 38 59 48)
- Valle D'Alessani: "Gîte Comunale", Mr Rabotin, 0033 (0)632 95 39 30, 40 Euro HP
- Pianellu: Gîtes d'étape, Mme Maneti, 0033 (0)495 39 63 39, 30 Euro HP
- Sermanu: "U San Fiurenzu", 0033 (0)495 48 68 08, 32 Euro HP
- Corte: "U Tavignanu, 0033 (0)495 46 16 85, 18 Euro mit Frühstück
- Tavignanu-Tal: Refuge "A La Sega", 0033 (0)610 71 77 26, 29 Euro HP
- Albertacce: Gîtes d'étape, Mme Albertini, 0033 (0)495 48 05 60, 34 Euro HP
- Evisa: Gîtes d'étape, Mme Justine Ceccaldi, 0033 (0)495 26 21 88, 32 Euro HP
- E Case / Revinda: Refuge E Case, Mr Lucien, 0033 (0)495 26 48 19, 30 Euro HP
- Cargèse: Motel "Punta e Mare"**, Route de Paomia, 0033 (0) 495 26 44 33, 44 Euro mit Frühstück

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Der Weg: 'Mare a Mare Nord'

2007-09-02T12:10:00.000+02:00

Ich dachte mir, als altes Nordlicht fange ich mit dem nördlichsten der drei 'Mare a Mare'-Wege an. Er führt auf einer Strecke von 126,2 Kilometern von der Ostküste zur Westküste. Dabei durchquert er einmal den 'Parc Naturel Regional de Corse'. Der höchste Punkt der Wegstrecke liegt bei 1585 Metern. Rund 18.000 Höhenmeter gilt es auf der gesamten Strecke zu bewältigen.

Start ist in Moriani Plage, ein Badeort an der Costa Verde mit seinen langezogenen Stränden. Der Weg beginnt direkt in der Ortsmitte aber schon zwei Kilometer nach dem Ort geht es bergauf. Schon am ersten Tag geht es vom Meeresspiegel hoch auf 1.065 Meter. Ziel ist Cargèse an der zerklüfteten Westküste Korsikas, ein Ort in dem früher viele zugewanderte Griechen lebten.

Zwischen Cargèse und Moriani Plage liegen viele kleine korsische Dörfer, die mit ihren nicht selten verfallenen Häusern einen romantisch-morbiden Charme ausstrahlen. Höhepunkte sind die alte Hauptstadt Corte in der Inselmitte, das wild-romatische Tavignanu-Tal, der Col de Vergio-Pass (GR20) oder als Abstecher die Spelunca Schlucht bei Evisa. Und immer wieder zieht es den Wanderer besonders im Osten der Insel durch grüne Katanienwälder, die in Dorfnähe von Natursteinmauern durchzogen werden, denn Kastanien gehören zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten der Insel.

- Etappe 01: Moriani Plage - Valle d'Alessani (19 Kilometer, 7 Stunden, 1.955 Höhenmeter, Max 1.015 Meter)
- Etappe 02: Valle d'Alessani - Pianellu (9 Kilometer, 4,5 Stunden, 1.405 Höhenmeter, Max 1.155 Meter)
- Etappe 03: Pianellu - Sermanu (11 Kilometer, 4,5 Stunden, 1.195 Höhenmeter, Max 1.040 Meter)
- Etappe 04: Sermanu - Corte (12,5 Kilometer, 5,5 Stunden, 1.190 Höhenmeter, Max 920 Meter)
- Etappe 05: Corte - Refuge Sega (11,5 Kilometer, 5 Stunden, 975 Höhenmeter, Max 1.210 Meter)
- Etappe 06: Refuge Sega - Albertacce (11,5 Kilometer, 5,5 Stunden, 1.650 Höhenmeter, Max 1.585 Meter)
- Etappe 07: Albertacce - Col de Vergio - Evisa (20 Kilometer, 6,3 Stunden, 2.000 Höhenmeter, Max 1.485 Meter)
- Abstecher: Evisa - Spelunca - Evisa (8 Kilometer, 5 Stunden, 1.395 Höhenmeter, Max 785 Meter)
- Etappe 08: Evisa - Refuge E Case (21 Kilometer, 8 Stunden, 1.955 Höhenmeter, Max 1.010 Meter)
- Etappe 09: Refuge E Case - (13 Kilometer, 4 Stunden, 1.150 Höhenmeter, Max 645 Meter)

Varianten: Den 'Mare a Mare Nord' gibt es als Nord- und als Süd-Variante. Der oben beschriebene Weg folgt der Nord-Variante, die über die alte Inselhauptstadt Corte führt. Die Süd-Variante zweigt bei Sermanu ab und führt über Vivario südlich von Marignana wieder auf den gemeinsamen Pfad.

Die Nord-Variante führt ab Evisa parallel mit dem 'Mare e Monti Nord'. Die Süd-Variante trift bei Marignana mit dem 'Mare e Monti' zusammen.

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Das Ziel: Von Meer zu Meer nach Cargèse

2007-09-01T17:29:00.000+02:00

Wanderern und Bergsteigern, die an Korsika denken, fällt meist der legendäre GR20 ein. Dass es aber jenseits dieses schwierigen Höhenweges auch noch andere Fernwanderwege auf der grünsten Insel des Mittelmeeres gibt, wissen viele von ihnen nicht, so fixiert sind sie auf die Herausforderung GR20.

Da ich nicht schwindelfrei bin, habe ich mich gar nicht erst auf den GR20 getraut, sondern bin 2007 gleich auf die drei 'Mare a Mare'-Wege gestoßen, einen im Norden, einen in der Inselmitte und einen im Süden. An der zerklüfteten Westküste Korsikas treffen diese Fernwanderwege auf die 'Mare e Monti'-Wege.

2007 entscheide ich mich für den 'Mare a Mare Nord'. Der führt durch grüne Kastanienwälder und alte Dörfer auf einer Strecke von 126 Kilometern und etwa 18.000 Höhenmetern von Moriani Plage an der Ostküste, über die alte Inselhauptstadt Corte, an die Westküste, nach Cargèse.

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